【鹿卡帶你去旅行】迷失在烏茲別克斯坦的八天七夜

        【鹿卡帶你去旅行】迷失在烏茲別克斯坦的八天七夜

        • 出發時間 / --
        • 人均費用 / 5000 RMB
        • 出行天數 / 8 天
        • 出行座駕 / --
        • 旅行標簽 / 獨自旅行 自駕游 遺址古跡
        01
        本期不可錯過的游記VLOG:《探訪中亞之烏茲別克斯坦篇》
        在本次的游記中,你們將會看到:
        歷史上絲綢之路旅行商隊的必經驛站:希瓦古城
        中亞最古老城市之一:布哈拉
        金戈鐵馬的歲月:花拉子模遺跡
        布哈拉當地熱情的居民
        喀龍宣禮塔:偉大勞動人民創造的奇跡。
        喀龍清真寺
        《一千零一夜》所描述的地方:撒馬爾罕的雷吉斯坦廣場
        塔什干的蘇式地鐵
        希瓦古城悠閑的商鋪老板
        02
        寫在開頭
        大家好,黑黑哥游記又更新了。
        自從幾年前看過了《孤獨星球》的中亞篇后,我就向往中亞那幾個“斯坦”國家的旅程,但因為成都并沒有直飛中亞國家的航線,所有的航班都要到北京或者烏魯木齊轉機,無論是時間還是機票費都超出預算。所以只得把這個夢想埋藏在心底。直到有一天,我偶然得知成都有直飛塔什干的航班,且2020年起,烏茲別克斯坦對中國護照實行7日免簽政策。這時 中亞 這片遼闊低調又陌生的區域才仿佛從我腦海中的世界版圖里浮現出來。在這之前, 中亞五國繞口令般的斯坦地名我一頭霧水,只是偶爾聽說在世界杯外圍賽上,某個“斯坦”的男足又狂虐中國男足了。
        既然免簽證,如果你已經去過了東南亞,何嘗不去探索一下這片低調而又神秘的區域呢。
        03
        DAY1: 成都-塔什干-烏爾根奇
        下午三點從成都起飛,大約飛行五個小時候抵達烏茲別克斯坦首都:塔什干。
        塔什干機場很小,加上旅客不多。從下飛機到出海關,也就15分鐘。
        關于換匯
        這很重要!在烏國入境后,機場就有專門的柜臺,有烏國妹子的小窗口給您換錢,換好了會給您一張收據,這張收據特別特別重要您可保存好了,因為如果丟了就沒法在離境的時候找妹子換回美刀了。特別注意的,出境回國時,一定要在安檢過海關前找兌換處把 索姆 換回美刀,過了安檢過了關就沒有兌換處了,換不回來了啊。
        中國確實很大,五個小時的飛行,頭四個小時都在國境之內飛。
        地道的塔什干烤肉大餐:包含雞肉,牛肉,羊排。沒有放其他的調味品,原汁原味,加上當地的蘸醬,吃起來別有一番風味。
        酒店附近的當地特色餐廳,看起來很豪華的樣子。
        烏國絕大多數的車都是雪佛蘭。
        很別致的指路牌,就地取材。
        當晚居住的酒店,約合180一間,含早。酒店的前臺帥小伙很少見到來烏茲別克斯坦旅游的中國人,顯得很高興。因為第二天我們一早要去機場轉機去烏爾根奇,酒店還特別貼心的為我們準備了早餐便當。
        04
        DAY2: 塔什干-烏爾根奇-西瓦
        我從頭天拉我們去酒店的司機口中得知:在烏茲別克斯坦除了出租車,幾乎所有的私家車都可以拉客。于是我們和這個司機越好,第二天早上六點從九點把我們送到機場。第二天我醒的比較早,,透過窗戶,約早晨五點過一點,我發現頭天約定好的司機已經來到酒店門口等待。突然覺得老百姓為了生計也不容易,要知道早上塔什干的氣溫只有零下五六度。
        塔什干到烏爾根奇飛行時間約一個半小時,拿起飛機上的雜志混時間,結果全是看不懂的語言,草草翻了幾頁只得作罷。
        早上8點左右,落地烏爾根奇機場。
        烏爾根奇機場很小,甚至都不需要擺渡車,直接步行出機場即可。這里要點贊的是飛機前后艙門都打開,這樣上下飛機更有效率。
        烏爾根奇機場到達大廳
        酒店派來接我們的司機是一位本地大叔,約五六十歲,拿著寫有我名字的牌子在機場外等我們。大叔車子開得飛快,完全不像是上了年紀的人。
        除了烏茲別克語,司機大叔只會說俄語,全程幾乎沒法交流。溝通這塊就不要多指望了,英語俄語不如手語。下載了翻譯軟件,但是網絡殘疾根本用不上。最好的法子就是把窮游錦囊之類的東西存在手機里。直接指給司機看。
        烏爾根奇街景,道路寬闊人煙稀少。
        這位大叔騎的摩托車看起來有點歲數了。
        烏爾根奇街景
        希瓦古城
        希瓦是整個位于烏茲別克斯坦 花拉子模州,西瓦古城被列入世界文化遺產的,類似 我國的麗江束河古城。門票是古城門口就要買,一般來說,游客首先到達的都是西門,在這里可以買VIP票和普通票,普通票不含有瞭望塔的權限,看 希瓦 的日落。一張通票基本解決問題(上城墻、上塔及其他極個別景點需要另行收費),這里比 束河古城其實還要小得多,絕大多數景點都在這條主干道兩側,一般來說,游客不太可能錯過很多。門口有刷門票二維碼裝置的地方都是景點,您隨便進即可。看著地圖似乎復雜其實很簡單, 希瓦 逛起來太簡單了。
        可能是因為淡季的原因,進出古城并沒有人檢票。
        希瓦古城內的老車,和斑駁的城墻相映,別有一番滄桑的感覺。
        希瓦古城位于烏茲別克斯坦西南的花拉子模州,與撒馬爾罕、布哈拉同為古絲綢之路在烏茲別克斯坦境內的歷史名城,1990年被列入世界文化遺產名錄。
        希瓦古城內正在翻修的酒店。
        希瓦古城位于烏茲別克斯坦阿姆河下游的希瓦綠洲上,位于烏茲別克斯坦西南邊界。
        穿過希瓦城西大拱門,隨著各國游客進入城內一條小巷,道路兩旁擺放著各種工藝品。
        希瓦分為兩部分,新城迪昌喀拉和伊欽內城組成。
        精致的手工雕刻木門。
        可能是因為淡季的原因,很多酒店并沒有營業。
        古城門外散步的老者。
        希瓦古城位于烏茲別克斯坦西南的花拉子模州,與撒馬爾罕、布哈拉同為古絲綢之路在烏茲別克斯坦境內的歷史名城,1990年被列入世界文化遺產名錄。但因年久失修,部分古建不同程度受損。2014年,烏中決定合作開展希瓦古城保護修復工作,對古城內的阿米爾·圖拉經學院和哈桑·穆拉德庫什別吉清真寺及周圍環境展開重點修復和整治。

        經過這些年中烏專家的共同努力,保護修復項目將于今年竣工,希瓦古城的歷史風貌重新煥發生機,傳承著綿亙千年的中烏絲路文明交流佳話。
        米爾·圖拉經學院,由中國和烏茲別克兩國專家共同修復完成。
        關于餐館

        烏茲別克斯坦的餐館有些奇特,可能是因為天氣冷的緣故。家家都關門閉戶。起初我還以為都沒有營業,走了幾家都是關門閉戶。抱著試一試的心態,我去敲了一家的門。結果才知道,這里的餐館要去敲門才有人來開門。
        如果要我選擇一樣最讓我回味的中亞的食物,我的答案肯定是超越香滋滋烤肉的囊餅。對我而言,這是絕對是游牧民族餐桌上的靈魂。
        這個吃起來像餃子
        “三葷一囊”
        午飯后繼續在古城閑逛。不得不說這里是一個出片的好地方。
        穿過希瓦城西大拱門,隨著游客進入城內一條小巷,道路兩旁擺放著各種工藝品
        商鋪的老板,閑暇之余喂起了鴿子。
        這應該是到此旅游的烏茲別克外地游客。
        我路過此處發現有一扇很小的門半掩著,我好奇的輕輕推開門,發現是一處鐵匠或銀飾作坊。門外的光線像一道光柱射入這狹小的房間,在經得允許后,我迅速拍下這張老鐵匠正在工作的照片。
        這里也是當地人舉行婚禮,拍婚紗的熱門景點。
        本來是想拍這兩位老者這在交談。沒想到他們看到我后,熱情的要邀請我一并合影。
        修房子的小伙子看到我們也很熱情的打招呼
        制作手工冰箱貼的商販。
        午后的希瓦古城,
        高聳的宣禮塔,歷史上希瓦是旅行隊穿越伊朗沙漠行程中的最后一個驛站,控制著從伏爾加河到中亞的行商路線。
        伊欽內城,隨處可見裝飾著馬賽克、大理石和珍稀木材的重要建筑遺跡
        公元4世紀時希瓦屬于波斯花喇子模王國,它的繁榮要歸功于完善的灌溉系統,該系統抽取阿姆河水澆灌作物。712年被阿拉伯人征服,其后于1221年被蒙古人征服,14世紀末,連同整個花喇子模王國被帖木兒征服,1512年烏茲別克人征服該地后建立了兩個著名的汗國,花喇子模汗國和布哈拉汗國,在18世紀又建立了浩罕汗國。
        可愛的玩偶,看到這個腦海里就想起了阿凡提。
        應該是一家餐廳,但是沒有營業。
        古城和駱駝,很有西域的感覺。不過這只駱駝現在也是供游人拍照用了
        舉目仰望,一座布滿了藍、青和綠三色釉瓦的古老宣禮塔矗立眼前。
        伊欽內城是獨特的伊斯蘭城區和文化博覽城,所有的歷史古跡都得以完好地在內。這里有宮殿、清真寺、禮拜殿、宣禮尖塔、經學院、浴室等組成。
        伊欽內城
        精致的木雕門
        西瓦的日落與日出,寂靜之美

        傍晚時分,登上城墻,視野非常好,等著日落的金光灑滿古城。隨著夕陽西 下,天空的顏色也隨之變化,古城一片靜謐,不時有歸巢的鳥群飛過,以動襯靜。
        西瓦的日落與日出,寂靜之美
        隨著夕陽西 下,天空的顏色也隨之變化,古城一片靜謐,不時有歸巢的鳥群飛過,以動襯靜
        夜晚的“藍胖子”宣禮塔,在燈光的映襯下,又是一派富麗堂皇的景象。
        夜晚的希瓦古城
        次日清晨,窗外傳來雞啼無數遍,成功被雞吵醒。拉開窗簾一條縫,外頭根本還是黑乎乎的。
        等到過了七點,聽到隔壁門好似也有了動靜,隨便抓了件羽絨衣套身上,起床拍日出。
        破曉時分,天空被映照成金黃色
        破曉時分
        日出,總是給人以溫暖和希望
        沐浴在晨曦中的希瓦不可言喻,從最高處的各種大小圓頂慢慢向下,將建筑物攏住橘紅色的輕紗,原本土色的磚石刷上一層溫暖,
        我始終覺得,看日出是一件很有儀式感的事情。日出給人以希望和溫暖。
        清晨的希瓦古城
        晨光,將原本土色的磚石刷上一層溫暖,
        難怪說清晨的希瓦才是原本的模樣。主街道清清靜靜,沒有多余占地盤的攤位。
        05
        DAY3-DAY4: 西瓦-花拉子模遺跡-布哈拉
        西瓦附近有許多“ KALA”(城堡的意思),西瓦旅館的人也會推薦你去這些 卡拉 。事實證明不去后悔,去也更后悔。不過既然來都來了還是可以去看看,很滄桑的感覺。本來我們計劃是坐火車從西瓦到布哈拉,但是旅館老板到主動提供議我們包車去布哈拉,途中可以去看看這些城堡遺跡。距離適中,從 希瓦 出發路程一個多小時。如果是看三個 卡拉 的流程,大約半天即可完成全程。
        我們要去的城堡遺跡在卡拉卡爾帕克斯坦共和國,
        一片蒼茫大地的感覺
        遠處的蒙古包,在這么惡劣的環境下也有人居住,不得不佩服人類的頑強。
        所謂的“城堡”遺址,由于缺乏維護,風化嚴重。加上沒有景點介紹,我實在看不出個什么名堂。
        所謂的“城堡”遺址,缺乏維護,風化嚴重。
        遺址里雜草重生。
        王朝興替、歲月滄桑、 江山 易主,種種歷史風塵都在這沙漠中了。
        這是去的第二個城堡遺址,重新修繕過,大概還能看出個模樣。
        路邊不知名的湖泊
        在茫茫戈壁中前行,一片荒涼的景象
        前往布哈拉的路途中
        西瓦到布哈拉還是挺遠的,我們一直從從白天開到黑夜
        布哈拉
        布哈拉是中亞名城, 在漫長的絲綢之路歲月中,布哈拉也一直是重要的節點之一。相對于撒馬爾罕 , 布哈拉更加原味,沒有前蘇聯式的規劃建筑,整個舊 城保留了原始風貌,而且修繕也比較克制,沒有像希瓦 那樣把瓷磚貼滿,如果喜歡歷史風貌的話, 適合在布哈拉多留幾日 。
        如果說撒馬爾罕 的遺跡主要來自帖木兒帝國時期,使用大量浮雕瓷磚,建筑恢弘,色彩艷麗;

        那么布哈拉 的遺跡則主要來自 布哈拉 汗國時期,與 撒馬爾罕 截然不同,建筑多為土黃色,低調內斂。

        烏茲別克人在趕走了帖木兒王朝最后一個統治者后,這個游牧汗國就和納克什班迪亞教團合作,慢慢放棄了帖木兒王朝的首都 撒馬爾罕 ,將政治中心轉移到布哈拉 。
        隨拍我們住的民宿,裝飾很別致。
        整個 布哈拉 歷史街區是世界遺產,分布了眾多遺產點,聯合***文組織的評價布哈拉歷史街區并不是零散的遺產點,更為重要的是整體保留了舊時期的風貌。
        偶遇當地學生放學,向我們投來好奇的目光
        仙鶴,在中亞諸國被視為吉祥物,因此很多地方都可以看到和仙鶴相關的元素。但是在法國,仙鶴則是被視為愚蠢的象征。
        喀龍宣禮塔,據說成吉思汗的鐵騎到達此地后,也贊嘆喀龍宣禮塔的壯觀,下令禁止破壞。
        喀龍清真寺附近身著白色傳統服飾的老太太
        這二位一白一黑的老天天很是和藹,發現我在拍他們后,很熱情的邀請我們一起和她們照相。
        這二位一白一黑的老天天很是和藹,發現我在拍他們后,很熱情的邀請我們一起和她們照相。在烏茲別克語里面,中國的發音類似“契丹”,她們聽說我們來自中國,很是好奇與熱情。
        喀龍宣禮塔廣場
        布哈拉 的兀魯伯宗教學校修建時間要比 撒馬爾罕 的來得要早,這座學校更加內斂,精致,拋去了 撒馬爾罕 般的輝煌奢華,這也讓 布哈拉 城內不少宗教學校競相模仿。
        布哈拉 的兀魯伯宗教學校修建時間要比 撒馬爾罕 的來得要早,這座學校更加內斂,精致,拋去了 撒馬爾罕 般的輝煌奢華,這也讓 布哈拉 城內不少宗教學校競相模仿。
        喀龍清真寺
        遠看喀龍清真寺,中間被集市的圓頂擋住,,想必拍絲路大片完全完全不需要搭建影棚,來布哈拉古城取景就好了,
        熱情的當地人,主動邀請和我合影
        蘇式卡車
        阿克城堡本身的內容并不是特別豐富,但是外形足夠震撼壯觀。
        阿克城堡本身的內容并不是特別豐富,但是外形足夠震撼壯觀。
        阿克城堡本身的內容并不是特別豐富,但是外形足夠震撼壯觀。
        城堡上有座星期五清真寺,建于17世紀,光彩奪目的瓷磚和天頂又是修復的成果。
        漫無目的的在路上閑逛,來到一個菜市場。每到一地,必要逛一下當地的菜市場。菜市場是最接近當地人生活的地方,叫賣聲、討價還價聲、達成交易是爽快還是斗智斗勇,都展現著一方水土和在這里生活的人的性格
        在路上漫無目的的閑逛,來到一處菜市場
        每到一地,必要逛一下當地的菜市場。菜市場是最接近當地人生活的地方,
        菜市場,是每一個城市里最市井卻也是最真實的地方,它滲透在每個人的日常生活里,也孕育著每一道餐桌上的美食。菜市場的煙火味兒, 就是最美的人情味兒。
        廣場一側立著騎毛驢的阿凡提銅像,阿凡提原名納斯爾丁,是伊斯蘭世界的智者,有種說法他是 布哈拉人,當然更多的考究是他在 土耳其 出生,在 新疆 吐魯番 亦有不一樣的阿凡提故事。不過這并不妨礙他成為伊斯蘭傳說中響當當的人物,為窮苦百姓普渡眾生,阻止權貴階層剝削老百姓,深受各地民眾的喜愛。
        路邊商店里精致的手工藝品
        路邊商店里精致的手工藝品
        路邊商店里精致的手工藝品
        我們吃過晚飯,又閑逛到卡龍宣禮塔附近的露天市場,天空飄著細雨。
        精美的伊斯蘭建筑,這里是一處高檔酒店。
        夜晚的喀龍清真寺步行街
        晚上又去了卡龍宣禮塔,黃色的燈光亮起,因為是冬季緣故,人很少,夜慢慢深了,再次穿過集市回去, 布哈拉 慢慢沉靜下來。在燈光的照耀下,喀龍宣禮塔金碧輝煌,更顯壯觀。
        卡龍宣禮塔:這是偉大的勞動人民的杰作
        白天門庭若市的手工藝市場已經全部打烊。
        夜間的喀龍清真寺附近,由于下雨的緣故,空無一人
        餐廳里的壁畫,講述著屬于這座城市的歷史。
        可愛的“阿凡提”玩偶
        餐廳里的壁畫,講述著屬于這座城市的歷史。
        06
        DAY4-DAY5: 布哈拉-撒馬爾罕
        頭天還蒙蒙細雨的天空,第二天徹底放晴了
        路邊曬太陽的老者
        布哈拉主城區的老街,坑坑洼洼的有很多水坑。走路得小心
        黑黑哥對老車情有獨鐘。好奇的打量著。
        看起來十分親切的“二八大杠”自行車
        這輛卡車看起來也很有年代感
        這個車看起來和以前蘇聯的“伏爾加”有幾份神似
        這里貌似是一個私人博物館,可惜大門緊鎖,沒辦法進去一探究竟。
        廣場上曬太陽的男子,帽子看起來很暖和
        路過卡隆宣禮塔附近的一處餐館。一位大叔正在烹飪當地有名的“羊肉粉絲”。
        喀龍廣場附近執勤的警察在嘮嗑
        喀龍清真寺是 布哈拉 旅游的地標,高高的宣禮塔遠遠就能看見,很多人都在這碰頭,旅游團的行程里一定有這一站。
        同樣是個Kosh布局的兩個建筑群,左邊的是Mir-i Arab 經學院,右邊就是喀龍清真寺,高高的就是喀龍宣禮塔,聽說,這個塔以前是處決犯人用的,把人從上面扔下來死刑,不知真假。里面現在沒法登上去。
        同樣是個Kosh布局的兩個建筑群,左邊的是Mir-i Arab 經學院,右邊就是喀龍清真寺,高高的就是喀龍宣禮塔,聽說,這個塔以前是處決犯人用的,把人從上面扔下來死刑,不知真假。里面現在沒法上去。
        中午時分,喀龍清真寺附近的手工藝市場又熱鬧了起來
        這里的地毯和絲巾,質地都相當不錯,可惜自由行沒法帶回來。
        “阿凡提爺爺”和“阿凡提大叔”在下棋
        穿過這道門,走出去就是阿凡提雕塑廣場
        路邊賣零食的大媽
        我們對還是這些爺爺輩的老車情有獨鐘,當地人都搞不懂為什么我們總是喜歡這些老車面前拍照
        午飯后,托酒店老板幫我們買的高鐵票,我們即將結束布哈拉的行程,準備乘坐中亞唯一的高鐵,去撒馬爾罕。
        位于市郊的布哈拉火車站。
        火車站候車大廳的小可愛
        搭乘中亞諸國唯一的一條高鐵。
        離開布哈拉,前往撒馬爾罕。
        車窗外夕陽的余暉,照耀著這貧瘠而廣闊的土地,也有一種蒼涼的美。
        耳機里放起老狼的《弄錯的車站》,看著窗外蒼茫的景色,很有感覺。
        火車飛速駛過一處工廠
        本以為點了一瓶礦泉水,結果打開是蘇打水。沒法,誰讓我們上面的字一個都不認識。
        夕陽西下,即將抵達撒馬爾罕
        傍晚時分到達 撒馬爾罕 。
        撒馬爾罕昨夜才下過雪,路牌的積雪尚未融化。
        撒馬爾罕是烏茲別克斯坦第二大城市,火車站看起來比較大氣。
        07
        DAY5-DAY7: 撒馬爾罕-塔什干
        “我們旅行,不只是為了販賣。
        火熱的心,被更熱的風***,
        本不當知的欲望,驅使著我們,
        走上通往 撒馬爾罕 的金光大道。”
        這是詹姆斯·埃爾羅伊·弗萊克1913年的詩歌《通往 撒馬爾罕 的金光大道》,
        從詩里就可以得知, 撒馬爾罕 一定是一座輝煌的城市,事實也確實是如此。
        我們住的民宿,老板早起為我們精心準備的當地特色的早餐。
        雷吉斯坦是 撒馬爾罕 最著名的地標,被稱為“ 撒馬爾罕 之心”。
        Registan是沙地的意思,這里曾經是 撒馬爾罕 的商業貿易中心,但現在幾座經學院也都改為了工藝品商店。
        三座宏偉的經學院圍攏起一個廣場,從左到右分別是:
        兀魯伯經學院,Tilla-Kali經學院, 希爾多爾經學院
        這里門口買個票就能看三個經學院,之前聽說晚上七點前,可以換票進去看夜景,等于是一天有效——但是我們的經歷來看,行不通。晚上想進去請重新買票
        繁復的馬賽克圖案夾雜著經文鋪面整個高聳的墻面,無論在白天陽光的照耀下還是夜晚燈光的映照下都萬般的流光溢彩。
        雷吉斯坦廣場,位于撒馬爾罕的中心點,也是 烏茲別克斯坦 的形象名片。
        雷吉斯坦廣廣場內制作傳統手工藝品的老者。
        Tilla-Kali經學院,很多人來到雷吉斯坦就是直奔正中,為的是里面的黃金屋頂。
        廣場附近長椅上休息的老人
        廣場長椅上休息的祖孫倆
        在這里,你可以看到各式各樣的老車,仿佛時光穿梭一般。
        路邊還有人養孔雀
        撒馬爾罕的公交車,其實每到一個國家,我除了喜歡逛菜市場,也喜歡感受當地的公交車。無奈烏國公交都是烏茲別克語,也沒法和司機溝通,所以只得作罷。
        夜晚時分,再次來到雷吉斯坦廣場。我想,大概《一千零一夜》所描寫的就是這里了吧。
        夜晚的雷吉斯坦廣場,猶如《天方夜譚》里描寫的一般金碧輝煌。
        流光溢彩的神學院,在燈光的照射下,讓人覺得美的不真實。
        比比哈努姆清真寺附近的集市
        比比哈努姆清真寺附近的集市
        比比哈努姆清真寺附近的集市
        比比哈努姆清真寺附近的集市
        藍色海洋 - 夏伊辛達陵墓群
        夏伊辛達陵墓群,這里是帖木兒家族各種各樣的人物的墓地,時間跨度很大,陵墓裝飾華麗。雖然陵墓的主人大多叫不上來名字,但是看這里的建筑就夠了。
        五彩斑斕的琉璃瓦,在陽光的照耀下,炫彩奪目
        整個墓群是在小山上,可以俯瞰 撒馬爾罕 ,遠遠可以看到比比哈母清真寺,據說夕陽下這里更好看
        藍色海洋 - 夏伊辛達陵墓群
        傍晚時分,再次來到火車站,搭乘高鐵前往此次旅程的終點站:塔什干
        撒馬爾罕火車站,內部裝飾頗具前蘇聯的風格。
        08
        DAY7-DAY8: 撒馬爾罕-塔什干-成都
        塔什干 是烏茲別克斯坦 的首都。在歷史上, 塔什干是一座年輕的城市, 沒有 撒馬爾罕 、 布哈拉 的光芒,但在近代 俄羅斯 人統治的一百多年時間里,一躍成為 中亞 大都市。
        對于旅行者來說, 烏茲別克斯坦 的國際進出航班大多數都降落在 塔什干 國際機場,游客不可避免會在這里中轉停留。

        塔什干 適合花費1天左右的時間打卡。
        推薦景點:
        塔什干 地鐵→ 中亞 最古老的地鐵系統,有古老的車廂和獨特蘇聯風格站臺;
        帖木兒廣場→ 塔什干 的地標建筑;
        中亞 抓飯中心→體驗 中亞 特色抓飯,只賣中午,一定不能錯過。
        路邊的小廣告,估計是租房或者招工。
        整齊的蘇式建筑。
        路邊抽煙的老者,看衣著兜里應該有兩個。
        路邊的雜貨攤,很多東西和前蘇聯有關。
        這個相機應該是古董了。
        塔什干地鐵
        塔什干 地鐵是 中亞 最早的,典型的蘇聯風格,每一站的站臺都有獨特的設計,非常值得一逛。 塔什干 地鐵站以前是嚴禁拍照的,不過現在這項規定已經逐漸淡化。

        塔什干 地鐵線路一共就三條,有交匯站點可以轉乘,路線也短,地鐵單程票價格統一1400蘇姆/次,人工售票柜臺購買。
        濃濃的前蘇聯風格的地鐵站臺
        濃濃的前蘇聯風格的地鐵站臺
        濃濃的前蘇聯風格的地鐵站臺
        列車車廂。開關門時沒有緩沖,行駛時噪聲和抖動大,車廂之間被隔開不能穿行,
        坐地鐵的人很多,地鐵噪音較大。
        Plov Center
        手抓飯是 中亞 的傳統美食,由米飯、蔬菜和肉類混合大量羔羊油和脂肪烹制而成, 中亞 抓飯中心是品嘗手抓飯的好去處。
        基礎版抓飯價格17000蘇姆,額外付費可以加雞蛋、各種肉,另有各種 沙拉 、馕等 。菜單只有烏茲別克文,實在看不懂就只有指著其他桌的飯,讓服務員幫著點。
        廚房在出門左手邊,好幾口大鍋。
        成品手抓飯,味道相當巴適。
        這里是中亞最大的手抓飯中心。
        午飯后,在手抓飯中心附近的街道閑逛,這里的景色不錯。
        這個據說是塔什干民族解放英雄紀念碑。
        塔式干電視塔,和成都“339”差不多,但是沒339高
        夕陽十分,乘車前往機場準備結束此次旅行。
        09
        后記
        烏茲別克斯坦簡介

        烏茲別克斯坦 擁有2000多年的歷史,是 絲綢之路 上的古國,也是大唐玄奘取經的重要站點。歷史的輝煌留下了一系列古老的清真寺、經學院、陵墓和古城,成為 中亞 地區最值得一探究竟的地方。
        11-12世紀以烏孜別克族為主的國家基本形成,建立喀喇汗國和伽色尼王朝等;
        13世紀被 蒙古 韃靼人征服;
        14世紀中葉,突厥人帖木兒建立以 撒馬爾罕 為首都的龐大帝國;
        16至18世紀,烏茲別克人建立 布哈拉 汗國、 希瓦 汗國和 浩罕 汗國;
        19世紀60年代,部分領土并入 俄羅斯 帝國;
        1991年8月31日宣布獨立。

        中亞 五國,包括 哈薩克斯坦 、 烏茲別克斯坦 、 吉爾吉斯斯坦 、 土庫曼斯坦 、塔吉克斯塔,其中 烏茲別克斯坦 被稱為 中亞 明珠,旅游資源也最為豐富。 烏茲別克斯坦 旅游資源主要集中在 撒馬爾罕 (帖木兒時期建筑)、 布哈拉 (布 拉哈 汗國建筑)、 希瓦 ( 希瓦 汗國建筑),旅行時間7至10天合適。

        簽證
        1.免簽
        2020年1月起, 烏茲別克斯坦 對 中國 7天免簽;

        2.電子簽
        電子簽辦理網站: https://e-visa.gov.uz/main
        單次入境,有效期90天,停留時間30天。
        費用20美金,另官方收取1.5美金手續費。
        支付需要VISA或者MASTER信用卡。
        3天內出簽,發送至預留的郵箱,打印好帶著即可。
        辦理電子簽需要上傳護照照片和寸照,大小小于1M。
        寸照注意頭部一定要大,不然會提示照片不合格。

        電話卡
        機場買的UMS,10GB流量,55000蘇姆,現場開通,可以打電話我沒留意多少時長。
        機場售卡的地方是大廳的游客咨詢環形柜臺,很好找,只有UMS,圖方便就在機場買。
        UMS的卡網速不太理想,有時候沒信號。
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